Décondensation 2

par Jean-Daniel Chambaz

Décondensation, sans outillage compliqué ou coûteux

décondensation des pipes

Ceci pour compléter mon article précédent sur la décondensation. Tout un chacun n'est pas équipé d'un tour, qu'il soit mécanique ou à bois.

Par contre, il est plus facile de se procurer une perceuse et un support qui permette de la fixer à l'horizontale sur un étau, par exemple. Et là, on a un embryon de tour :-)

Avant de commencer, voyez ce qu'il vous faudra en fin d'article.

On commence par les mêmes éléments, savoir une pipe qui glougloute, et un fumeur qui veut y remédier, et la lecture de l'article précité, pour les bases techniques. Nous allons appliquer la méthode requise pour la Parker, dans ce cas.

Ici un pied à coulisse, ou calibre, est indispensable. Le titre dit "sans outillage compliqué ou coûteux". On en trouve dans les magasins de bricolage, en plastique ou en fibre, pour environ 20 euros, voire moins. Il faut veiller à :

- ce qu'il puisse prendre les trois mesures (intérieur, extérieur et profondeur), et à
- ce que, becs fermés, la mesure indique bien 0,00 (ben oui…), que l'ont ait affaire à un vernier ou à un cadran.

Une fois qu'on a le diamètre utile, sélectionner un bout de barreau de bois dur, tel qu'on en trouve dans les magasins de bricolage ou de modélisme. Du 10 mm, par exemple, devrait couvrir la plupart des besoins. En couper quelques cm, en sorte qu'une fois mis dans le mandrin de la perceuse, il dépasse de 2 à 3 cm. Mettons 5 cm de barreau.

Le mettre à l'étau et trouver le centre du diamètre, puis y percer un trou avec une mèche à bois de 2 mm. Il faut être minutieux, bien le centrer et le percer dans l'axe du barreau, parce que ce perçage, c'est le canal de fumée de votre pipe… Il n'a y pas besoin de percer sur toute la longueur, puisqu'on ne va en utiliser que quelques mm. Un cm de perçage devrait suffire (enfin, je l'espère pour vous… :-).

Mettre le bout de barreau dans le mandrin de la perceuse, serrer le mandrin et faire tourner la perceuse à petite vitesse. Le barreau doit tourner contre vous (le dessus vient contre vous). En tenant l'outil à eux mains (poignée et bout), approcher la râpe ou la lime et l'appliquer délicatement mais fermement au barreau, et enlever de la matière sur un cm de long. Veiller à ce que le barreau reste cylindrique (faces parallèles). Arrêter la perceuse et mesurer régulièrement. Finir au papier de verre si c'est plus sûr. A la fin, utiliser la mortaise pour vérifier l'ajustage. Ca doit tout juste rentrer, mais sans forcer.

Le fond de la mortaise est presque certainement conique. Vérifier ce point et, si oui, reproduire ce cône sur le barreau. Vérifier que ça rentre bien dans la mortaise, et tourner le barreau dans la mortaise. Celle-ci n'étant jamais absolument propre, va noircir le barreau aux points d'appui. Passer la râpe sur les parties salies, et tester jusqu'à ce que tout le bout du barreau soit marqué, en tenant compte que le perçage dudit barreau n'est pas encore à 4 mm, et donc que son centre peut très bien ne pas être sali.

Une fois que le bon diamètre est atteint, couper un morceau légèrement plus long que nécessaire, disons de 2 à 3 mm.

L'essentiel est fait. Il faut encore poser et coller votre œuvre au fond de la mortaise. Un petit coup de mèche au fond de celle-ci pour la nettoyer et faciliter le collage, et vous y êtes presque. Encoller la pièce et la pousser au fond de la mortaise, puis attendre la prise de la colle.

Pour le reste, se référer à l'article.
Voilà. Bon bricolage.

Outillage et fournitures nécessaires:

- une perceuse avec un support pour étau, ou un autre système. La perceuse DOIT être tenue.
- un calibre ou pied à coulisse
- une mèche à bois de 2 mm
- une mèche de 4 mm
- une mèche du calibre de la mortaise (au 1/10 de mm)
- une petite scie
- une râpe à bois, ou une lime grossière
- du papier de verre ou de la toile d'émeri (80, 150 et 240)
- du barreau de bois dur (hêtre, ramin, etc.) de 10 mm
- colle forte (cyano, araldite, etc.)